Просмотр полной версии : Как сшить русскую рубаху
Русская рубаха
как сшить русскую рубаху- такую как носили в деревнях наши предки?
Для этого понадобятся: - 2 метра белого льна - 0,5 метров красного льна. Пойдёт на ластовицы. На самом деле материала нужно совсем чуть-чуть - 16х32 - учитывая загибы по 1 см. Для вышивки: красного цвета. Выбирается узор и вышивается гладью (лучше счётной), тамбуром или крестиком. Также имеют место быть комбинированные техники. Выкройка очень проста, 95% всей работы занимает вышивка, но и она не такая уж и сложная.Для экономии материала предлагаю вот такое расположение полотнищ. Затем, страшно, конечно, но всё надо вырезать.
А теперь о вышивке. Рукава можно смело вышивать, а всё остальное только после того как рубаха уже сшита. (для того чтобы не нарушить рисунок). пример вышивки на рукаве:
Изнанка вышивки должна получиться тоже более менее красиво. Узелков делать нельзя! Считается, что узлы делают для порчи.(мне так сказали) А мы портить никого не хотим,тем более, что без узелков даже удобнее. Все нитки заправляем в в сам узор с изнаночной стороны. Он не распустится, боятся нечего
Кликните на фото для увеличения.
примеры как можно оформить рубаху
орнаменты вышивки
Кликните на фото для увеличения.
Древняя народная вышивка
Прекрасным примером использования орнамента является народная вышивка.
Вышивка - одна из ярких страниц художественной культуры русского народа.
Вышивкой украшались полотенца, свадебные подзоры, скатерти, занавесы, праздничные рубахи, белые холщовые сарафаны, лёгкая верхняя одежда, головные уборы и платки.
Существует предположение, что вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлению наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Отсюда и основное значение вышивки в древности - охранительное. Охранительным узором вышивались ворот, манжеты, подол, разрез горловины. Сама ткань считалась непроницаемой для злых духов, так как в её изготовлении участвовали предметы, обильно снабжённые заклинательным орнаментом. Поэтому важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека.
Вышивка выполнялась в основном нитками красного цвета, ему придавалось особое значение. Оттенки его разнообразны: алый, смородиновый, маковый, брусничный, вишнёвый, кирпичный...
Швы, которыми выполнены старинные вышивки, - счётные. То есть для каждого стежка считаются нити ткани. Предварительно рисунок на ткань не переводится, а лишь может намечаться крупными стежками только его место и размер. Наибольшее распространение получили такие счётные швы, как "роспись", "набор", "счётная гладь".
Фигуры
Народная фантазия создала огромное количество изобразительных мотивов вышивки, и все они необыкновенно красивы, гармоничны и поэтичны.
Женская фигура в позе моления с воздетыми руками, с большими птицами по сторонам - это символ небесных светил.
Головы птиц венчают солнечные знаки - звёзды, кресты; ими унизаны также хвосты птиц. Изображение богини отмечено знаком солнца, вместо головы у неё лучистый ромб - со звёздочками. Световые знаки - круги с крестами, ромбы сопутствуют и образам птиц. Широкий размах воздетых рук богини, держащей птиц, их движение подчёркивают и усиливают силуэт расширяющейся снизу колоколообразной юбки. Её основание опирается на орнаментальную полосу из ромбов в кругах. Это знаки плодородящей силы.
В русской народной вышивке древний образ Богини-Матери донёс следы почитания Земли-рожаницы, Земли-Матушки (Матушка-сыра-Земля), идею плодородия.
Материалы и ткани для вышивки
Хлопковые и льняные нити лучше всего подходят для постоянной защиты от сглаза и порчи, то есть для обереговой вышивки.
Шёлк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в сложных ситуациях, связанных с карьерой.
Шерсть защищает тех людей, которых зло уже, увы, коснулось. Она закрывает пробои в вашей энергетике. Вышивки шерстью выполняются на одежде в области шеи, сердца, в области солнечного сплетения, низа живота, то есть там, где расположены основные чакры человека. Шерстью обычно вышивают силуэты животных (тех, которые нравятся вам, к которым вы интуитивно тянетесь), реже - деревья и плоды. Не стоит вышивать шерстью птиц и звезды. Солнце же будет постоянно оберегать вас от холода и тьмы в жизни, согревать своим теплом и светом.
Лен действует на человека умиротворяюще, особенно хорошо он работает при использовании древних символических узоров - при изображении солнца, звезд, птиц, деревьев.
Важно обратить внимание: не следует на какой-то одной вещи вышивать несколько различных по назначению обережных узоров, лучше для каждого из них выбрать отдельную вещь - иначе результатом такой вышивки получится энергетическая сумятица. Это относится и к материалу, из которого сделаны нитки, - нежелательно в одном узоре использовать несколько видов материала.
И ещё правило: обережную вышивку принято делать гладкой, без узелков - узлы затрудняют плавное течение энергий.
Места расположения и цвет
Важно делать обережную вышивку без узелков, так как узлы обрывают энергетические связи вышивки с носителем.
Места расположения вышивки:
1) традиционные - круговые (ворот, пояс, рукава, подол).
2) нетрадиционные - то есть любые, выполняющие разные защитные функции:
- защита любовной сферы - красно-оранжевые узоры, в которых преобладают круговые и крестовидные формы;
- защита маленького ребенка от напастей - силуэт коня или петуха, нитки красные или черные; для ребенка постарше, школьника - сине-фиолетовая гамма, которая защищает от сильного умственного переутомления;
- голубая или золотисто-зеленая вышивка помогает успешному ведению дел в любой сфере деятельности.
А вот обережная вышивка на детской одежде, сшитой специально для ребёнка, очень сильно отличалось от той, которая располагалась на одежде взрослых людей.
Обережную вышивку на детской одежде вышивали только красным цветом.
На одежду, предназначенную для девочек, обережную вышивку наносили на подол, рукава и на воротник. Чаще всего изображали символы женских ремесел, символы земли (но не такие как на одежде взрослых женщин, у которых земля представлялась вспаханной или засеянной), различные древесные орнаменты.
На одежде, предназначенной для мальчика, изображались символы огня и солнца, животные и символы мужских ремесел. И девочки, и мальчики до двенадцати лет не подпоясывали рубахи поясами. А уже в двенадцать лет (после прохождения обряда инициации) детям разрешалось носить пояса, а обережной вышивки на одежде становилось меньше, т. к. у ребёнка росла собственная сила.
Вне зависимости от того где располагалась обережная вышивка - на взрослой или на детской одежде, на предметах быта - к ней предъявлялись одинаковые требования. Она должна была быть гладкой, без обрывов и узлов - разрывы и узелки разрушали охранительные свойства вышивки, разрушали энергетическую связь охранительной вышивки с ее носителем. Сами швы должны были быть счётными - для каждого стежка вышивки считались нити ткани. Наиболее известные счётные швы для вышивки - это "счётная гладь", "роспись", "набор". Интересно и то, что рисунок обережной вышивки нельзя было предварительно переносить на ткань - разрешалось лишь намечать крупными стежками его место и размер. Также запрещалось вышивать на одной вещи несколько различных по значению узоров, а также использовать на одной обережной вышивке нитки из разного материала.
Мужской княжеский костюм, 5-6 вв. и древнее.
Повязка на голове, рубаха, пояс, порты, анучи, оборки.
Костюм незамужней девушки, 5-6 вв. и древнее.
Платье, пояс, лапти. В колыбели - обрядовая кукла.
Костюм замужней женщины, 5-6 вв. и древнее.
Рубашка, подпоясанная изнутри, сарафан,
кокошник с трёхсветлым солнцем, бисерный белый свет,
накидка, туфли (вариант – лапти).
Костюм женщины-княгини, 5-6 вв. и древнее.
Рубашка, сарафан и белая накидка (накидка означает, что женщина замужем).
На голове венец, означающий принадлежность к жреческому сословию.
Венцы были сняты после христианизации Руси, восстановлены частично
Детская праздничная рубаха, 5-6 вв. и древнее.
Фотографии
из архива обрядового ансамбля "ЛАДО"
Пояс
Повязка мужская
Два пояса орнаментированные
Ожерелье с белым светом и с ряснами.
Фотография из архива обрядового ансамбля "ЛАДО"
nataliasvob
15.03.2010, 16:13
Обережная вышивка детской одежды славян
Детскую одежду обычно шили из старой одежды родителей — не только и не столько потому, что она уже много раз стираная и потому мягкая, не повредит, не натрет кожу ребёнка, а потому, что она впитала в себя родительскую энергию и силу, и ею защитит, убережёт ребенка от дурного глаза, порчи, несчастий. Девочке одежду шили из материнской, мальчику, разумеется, из отцовской, таким образом предрешая правильное развитие в зависимости от пола — девочке передавалась сила материнства, мальчику — мужская сила.
Когда дети подрастали и уже обретали какую-то свою собственную защитную силу, им полагалась своя первая рубаха, из новины. Это обычно приурочивалось к моменту первой возрастной инициации — в три года. С двенадцати лет девочка получала право носить собственную (правда, пока девичью) понёву, мальчику полагались первые штаны-порты.
Так как для детей до трёх лет одежда была переделанной из родительской, то и обережная вышивка, разумеется, на ней оставалась та же, родительская. Её менять было не только неудобно и непрактично, но и нецелесообразно — ведь она обеспечивала кроме оберегающей функции ещё и связь поколений, родство и преемственность. Так, если отец ребенка бы охотником, то и обереги на его одежде были связаны с охотой, и именно они передавались с этой одеждой мальчику. Точно также по женской линии ремесло «передавалось» девочке. Вернее, не само ремесло, а сила многолетнего родительского опыта в нём защищала дитя. Каждый же защищает по-своему, верно? Ткачиха защитит особым узором полотна, пряха — наузами, охотник — клыком животного… А результат будет одним и тем же.
А вот обережная вышивка для собственной одежды ребёнка уже отличалась от оберегов взрослых. Во-первых, цвет обережной вышивки для детей был всегда красным, тогда как для взрослой одежды он мог быть различным. Так, женщины часто использовали в вышивке кроме красного чёрный цвет — цвет матери-земли, пытаясь таким образом защитить своё чрево от бесплодия. Мужчинам же часто был нужен для оберега синий или зелёный цвета — синий защищал от гибели от стихий, зелёный — от ран. У детей этого не было. Считалось, что дети находятся под опекой и защитой своего рода.
На рубахе девочки-девушки вышивка в основном шла по подолу, рукавам и ожерелью, а у замужней женщины — грудь, ворот, вышивка по подолу была шире — в ней отражалось еще и новое родство, принадлежность к роду мужа.
Основными охранительными символами для девочки были: Богини-покровительницы судьбы, символ рода, древесные орнаменты, символ покровителя дня её рождения, символы земли (опять же, отличающиеся от женских символов земли — у тех в основном она представлялась либо распаханной, либо уже засеянной) и женских ремёсел.
Мальчики (как и девочки) до двенадцати лет носили рубахи без поясов. Основными символами, охраняющими мальчиков, считались: символы огня, солнечные символы, изображения тотемных животных, разумеется, также символ рода-покровителя и духа-покровителя дня рождения, колокольчики-бубенчики и символы мужских ремёсел.
До совершеннолетия мальчики и девочки могли также носить общие обереги.
Проходя инициацию в двенадцать лет, обереги мальчика менялись, становились (как и у девочки) более поло-определёнными. Появлялся пояс и, разумеется, оберегов становилось меньше — ведь росла своя собственная сила.
В вышивке уже появлялись изображения Богов (для детей они были попросту чересчур сильны, не позволяя ребёнку вырабатывать свой «иммунитет»), уже не столько для оберегания, сколько для покровительства, у молодых девушек — символы плодородия, у молодых юношей — воинские. Разумеется, ни девочке, ни мальчику они были не нужны.
Кроме вышивки на одежде часто детскими оберегами служило множество предметов, которые вешались над колыбелью малыша, кроватью девочки или мальчика, потом носились на плече или на поясе.
Все это выполняло не только охранительную и защитную функции, но и служило связующим звеном между человеком и Природой.
©
nataliasvob
16.03.2010, 10:23
Славянский пояс
Подпоясанного человека «бес боится»
Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной. Самые разнообразные узорные пояса еще в 1920гг насилии в будни и праздничные дни, взрослые и дети, мужчины и женщины. Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз.
Завязывался пояс узлом спереди или с боку чтобы концы свешивались на 20-40см и более. Способ навязывания поясов, обозначал их длину которая варьируется от1,5 до 4м., отдельные пояса достигают 5-6м. Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (22мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (44,45мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка(6,5-88,9мм).
Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить.
Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса усматривалось как нарушение обще принятых норм поведения. По сей день негативное значение имеют слова «распоясаться, поясничать и т.д.».
Пояс как часть одежды человека принимающая форму круга повсеместно употреблялся в качестве оберега. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д.
Поэтому пояс снимали при добывании цветка папоротника в ночь празднования дня Бога Купала при поисках клада.
С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему поясок.
Магические свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на поясе. В первые дни после веселья молодая идя поводу, ложила поясок на сруб колодца. Подметая хату завязывая поясок на веник. Есть сведения что иной раз невеста раздавала на свадьбе более ста поясков.
Поясом связывали первый сноп урожая. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс, чаще красный. Его также привязывали к рогам коровы, клали к пастухам в сумки. Первую борозду вели коня за пояс. При покупку скота его вводили в новый дом через пояс. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «забывай старого хозяина, привыкай к новому.».
В славянской традиции пояс это источник жизненной силы. Он обладает оздоровливающим и оплодотворяющим свойствами. В тамбовской губернии с целью расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и дарила «девич пояс». Если поясом с изображением «зайчика» опоясать свою супругу во время беременности то она будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. Широким мужским поясом спелиновывали младенца. Пояс с родовой обереговой символикой является своеобразным фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, сглаза, дурных пожеланий и т.д.
Обереговые свойства пояса знахари при необходимости могли усилить определенным заговором.
Для изготовления поясов использовались различные способы и техники. Наиболее красочными и разнообразными орнаментами отличаются бранные пояса тканные на ниту, бердо или сволочку.
nataliasvob
16.03.2010, 10:31
Кисти к поясу
Как сделать кисть для пояса
Соткан пояс, осталось сделать кисти
Кисть будет выглядеть так:
Приступаем к работе.Оставшиеся нити разделим на три части, каждую часть скрутим жгутом
Верхнюю часть кисти назовем для себя «юбочка». Чтобы ее сделать возьмем подходящую по размеру книгу с крепкой обложкой и намотаем на нее нити нужного цвета. Затем возьмем ножницы и разрежем нити.
Весь пучок положим рядом, отделив от него небольшой "хвостик", который первый пойдет в работу. Введем крючок в ткань пояса
Первый отделенный "хвостик" сложим пополам, захватим петлю крючком
Вытащим одну часть "хвостика" к себе. Натянем пучок, чтобы «ножки» были одинаковые.
Вводим крючок рядом с первым пучком, чтобы захватить второй.
Отделять нити от общего пучка удобно железной расческой, ею же удобно и расчесывать кисть.
Так, небольшими пучками мы заполняем весь низ полотна пояса.
Теперь будем закреплять пучки. Делают это разными способами , например, сшивают. Мне удобнее завязывать узлы. Для этого надо отрезать нить дл примерно 2 м , сложить ее пополам, получается петля. Отделяем крайний пучок нитей и закрепляем на нем петлю
Для этого вводим петлю под нити
Вводим два пальца руки в петлю и захватываем "ножки" нити
Тянем за "ножки", затягиваем петлю на нитях.
Нить закреплена, теперь ею будем завязывать на всех пучках нитей двойной тканый узел
Нить закреплена, теперь ею будем завязывать на всех пучках нитей двойной тканый узел
Откинем в сторону нити, на которых закреплена рабочая нить и подденем ножкой следующую группу нитей
Натянуть пуч. нитей л.р., п.р. рабочую нить уложить слева направо вокруг пуч. нит.
Протянуть через появившуюся петлю
и сдвинуть узел вверх
Второй узел завязать аналогично
Узел плотно придвинуть к первому. Двойной тканый узел готов
Такой двойной улел мы завязываем той же рабочей нитью на всех пучках нитей лицевой стороны
Переворачиваем пояс, отделяем крайний пуч. нит. и продолжаем завязывать узел на всех пучках нитей
Узел завязан на всех пучках нитей
Переворачиваем кисть на лицо, закрепляем рабочую нить. В одну сторону откладываем ножку-жгутик, в другую сторону - две ножки-жгутика. Расчесываем "юбочку".
Подстригаем ровно низ кисти
верхняя часть кисти готова
Подскажите, а умеет ли кто вязать пояса на ключах или иголке? Если да, то поделитесь мастерством...
Светлена
08.08.2010, 21:25
Помогите советами, совсем не умею шить, но очень хочу сшить мужскую рубаху. Не могу разглядеть размеры для кроя, или подскажите как расчитать (р 50).
спасибо вам большое за рубаху мне надо как раз на утренник сыну для роли Емеля-вы мне очень помогли :vo:
Детская одежда
- Одежда никогда не была для древних людей просто «совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного словаря. Она значила для них гораздо, гораздо больше.
Наши далёкие предки скорее согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается на ней. Поэтому им иногда удаётся найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды (или какую-нибудь личную вещь).. Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был. А разве не сродни этим воззрениям народное убеждение, что злой колдун может навести порчу по одной-единственной ниточке, выдернутой из одежды?
Теперь нетрудно понять, почему самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). в дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.
Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.
Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX (!) веке в некоторых областях России, Украины, Белоруссии вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре.
[CENTER]
Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду.
Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё, что называется теперь «украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом. А вот металлических украшений, которыми, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, в могилах девочек не найдено. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, редко — из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда — по несколько штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом-движении слышался звон.
Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть...
Так одевались дети славянского простонародья.
У высших социальных слоев обычаи были несколько иными. И дело даже не в том, что боярские дети были наряжены богаче крестьянских. На миниатюре из книги XI века маленький княжич одет совершенно как взрослый, разве что без некоторых знаков княжеского достоинства. Следует предположить, что над «княжатами» обряды инициации совершались значительно раньше, чем над детьми простого народа. Ведь и случае гибели отца сыну, .невзирая на малолетство, предстояло занять княжеский стол.
Женская рубаха.
11362
Женская рубаха.
Астраханская губ., Енотаевск.
1860е годы Слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - кусок ткани. Судя по всему, туникообразная длинная рубаха ("мешок с рукавами") вообще является древнейшим типом тканой одежды.
Для туникообразной рубахи брали прямоугольное полотнище ткани и перегибали его пополам по утку. На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Женская рубаха всегда была длиной до щиколотки (как платье), и начала “укорачиваться” только к началу 20 века (см. ниже).
Женские повседневные рубахи шились из небеленого домотканого льна, конопли, или (в случае совсем уж бедной семьи) из пестрядины. Праздничные рубахи делали из кто что достал: шелка, фабричного хлопка, кумача, беленого льна.
Для русских рубах (как мужских, так и женских) ткань не раскраивали в современном смысле (то есть, не вырезали куски нужного размера и формы из большого полотна). Вместо этого, полотнища, из которых собиралась (сшивалась) рубаха, были строго прямоугольные, и их сразу ткали нужной ширины и длины. Таким образом, пошив рубахи являлся "безотходным производством", что было немаловажно в крестьянском быту.
Русская женская рубаха состоит из следующих частей:
11363
станушка (спина и перед)
палики (плечевые детали)
рукава
ластовицы (подмышечные детали красного цвета)
Несмотря на кажущуюся простоту (только прямоугольные полотнища), существовало несколько видов покроя рубахи. Наиболее употребительными являются следующие:
"в две точи"
(одно полотнище на спину, одно на перед)
"в три точи"
(одно полотнище на три четверти спины, другое на три четверти переда, третье покрывает бок и оставшиеся четверти переда и спины. Швы в этом случае располагаются так: один на боку, один спереди – в четверти ширины от линии бока – и один сзади, также в четверти ширины от линии бока)
"в четыре точи"
(спина – бок – перед – бок. В этом случае на переду и спине расположены по два шва, каждый на четверть ширины отстоит от линии бока).
11364 11365
Рубаха "в три точи". Рубаха "в четыре точи".
Полотнища для рубахи сшивались не как мы привыкли сейчас – "внахлест" - а в стык. Отсюда, кстати, образовалось выражение "точь-в-точь": буквально "сшить в стык". Но такой шов использовался для ежедневных рубах. Если требовалось сшить обрядовую одежду, то применялись и другие виды швов, как, например, "игольное кружево". Таким способом скреплялась, к примеру, ритуальная свадебная одежда старожилов Сибири (не только женская, но и мужская). При использовании техники "игольного кружева", полотнища ткани вообще не соприкасались между собой. Между ними создавалась неширокая ажурная полоса причудливо переплетенных стежков. Конечно же, этот шов был непрочен – но прочности тут и не требовалось, так как это был ритуальный наряд на один день. "Игольным кружевом" пользовались в Сибири вплоть до середины 20 века. Во всяком случае, участники экспедиций по Прибайкалью (1990е годы) видели такие образцы своими глазами.
11366
Рубаха с косыми паликами.
1920е годы.
Пензенская губ.,
Керенский уезд,
с.Вяземка
Вообще, женская рубаха русского (и любого славянского) народа имеет палики (плечевые детали) прямоугольной формы. Но в некоторых областях Южной России образовался специфический покрой "с косым паликом". Считается, что косой палик был заимствован из костюма половцев (кочевого народа, жившего в тех местах).
В деревенской традиции, было принято украшать палики богатой вышивкой (то есть, под вышивкой почти не должно было быть видно ткани). Изначально, эта вышивка представляла собой "знаки рода" (для каждой области России были характерны свои узоры. Вдобавок, основные мотивы еще и слегка варьировались от деревни к деревне – то есть, "предкам с неба" сразу было видно, что "вот эта женщина – нашего роду-племени"). Разумеется, к концу 19 – началу 20 века эти "древние языческие тонкости" стали постепенно забываться.
Окончание:
В наиболее старинных образцах рубах расшиты только палики – собственно рукава остаются белыми. Однако, к середине 19 века в деревенский быт (из помещичьего быта) проникает понятие о том, что вышивка, оказывается, может быть не только оберегом, но и просто украшением. После этого рукава рубах начинают использоваться как своего рода "витрина" для демонстрации мастерства женщины-вышивальщицы. Мотивы и узоры поначалу брались все же традиционные, но чем дальше, тем больше (особенно в южных губерниях) рукава стали украшать просто цветочными узорами и абстрактными орнаментами.
Необходимо отдельно упомянуть и такую деталь рубахи, как пышный манжет, напоминающий по форме цветок вьюнка. Эта деталь использовалась только для рубах девушек на выданье и являлась своеобразным символом готовности к браку ("девка расцвела"). Колоколообразные манжеты могли быть очень широкие, очень длинные (от локтя до середины пальцев), и обязательно богато украшались вышивкой (Древо Жизни, цветы, ветви – символы плодородия), нашитыми лентами и кружевом.
11367
Манжет архангельской девичьей рубахи.
Вторая половина XIX века. Реконструкция Т.Вальковой
11368
Манжет тульской девичьей рубахи.
Вторая половина XIX века.
Подлинник, из коллекции С.Глебушкина
Интересно, что в рубахах Юга России (там, где господствовал костюм с поневой) традиция предписывала богато украшать не только рукава, но и подол рубахи. Это требование нарядного подола держалось до начала 20 века. А в северных губерниях вышивка по низу рубахи (ежедневной, а не обрядовой) перестала быть обязательной примерно к середине 18 века (то есть, к тому моменту, как открытый снизу-спереди сарафан-ферязь сменился глухим клинником. Сказалась крестьянская прагматичность: зачем украшать то, что перестало быть видимым).
Опять-таки, в областях, где носили сарафанный комплекс одежды, крестьянская прагматичность изобрела рубаху типа "рукОва". Что это такое. Это когда крестьянка брала небольшой кусок дорогой ткани, шила из него лиф (чуть длинее, чем "под грудь") с богато украшенными паликами и рукавами. Снизу к этому лифу на живую нитку подшивалось что-нибудь бросовое и дешевое, длиной до щиколотки. Когда эта "бросовая" часть пачкалась, ее отпарывали и стирали (богатый "верх" стирали гораздо реже и бережнее, чтобы не портить вышивку и украшения). Потом "низ" пришивали к "рукОвам" снова. Если низ совсем уж изнашивался, его просто заменяли на другой.
11370
Рубаха-"рукОва" с косым поликом. Нижегородская губ., 1910е годы
Логическим продолжением идеи "рукОвов" явилась просто короткая (длиной до бедер) рубаха, типа современной блузки, которую стали носить во многих областях России к началу 20 века. Интересно, что такая короткая рубаха стала зачастую шиться на кокетке (самый известный вариант – это "московская" рубаха "с воротушкой"). Также, для упрощения покроя, в некоторых областях совсем исчезли палики, и рукава превратились в подобие современного "реглана" (так называемые "беспаликовые" рубахи, у которых рукава продолжались до самой горловины).
11371 11372
Рубаха "с воротушкой". Рубаха "беспаликовая".
Между прочим, рубахи обрядовые (свадебные, урожайные, купальские, смертные, крестильные) сохраняли архаичный покрой и украшение вплоть до 30х годов 20 века, хотя ежедневная одежда к тому времени уже практически перестала быть традиционной.
Мужская рубаха.
Слово "рубаха" происходит от древнеславянского слова "руб" - кусок ткани. Во времена Древней и Средней Руси рубаха была основным предметом одежды как знатных, так и простых людей. В сугубо крестьянскую одежду она превратилась после Петровских реформ XVIII века.
11495
Мужская рубаха,
Архангельская губ.
Реконструкция А.и Е.Беляковых
Выделяют 4 типа покроя русских рубах:
туникообразная (как и все древне-славянские рубахи)
на кокетке
с узкими нашивками на плечах
с прямыми паликами (плечевыми деталями)
Туникообразный покрой - наиболее древний из всех, и вместе с тем наиболее распространенный (второе место занимает рубаха на кокетке). Таким же образом кроились все древне-славянские рубахи. Прямоугольное полотнище ткани перегибалось пополам по утку. На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Позже, справа и слева к основному полотнищу стали пришивать бочкИ (дополнительные куски ткани, которые могли быть как прямыми, так и скошенными, или более сложной формы. Форма бочков варьировала в зависимости от губернии). Рукава были длиной до запястья. Самый древний вариант рукавов - прямые, без манжета. Также встречаются рукава, пришитые "в сборку" у плеча, и изредка - рукава с манжетом. Для обеспечения свободы движения рук, между основным полотнищем (станом) и рукавами вшивались ластовицы - квадратные куски ткани красного цвета. Ворот мог быть просто по шее (рубаха-"голошейка"), а мог дополняться невысоким стоячим воротником. Характерной особенностью мужской рубахи является подоплека - подкладка в области груди и спины, длиной обычно до середины груди. Подоплека могла быть из домашнего холста, или из фабричной ткани или шелка (для демонстрации достатка). Рубаху носили навыпуск, подпоясывая шерстяным тканым поясом или кожаным ремнем.
Следует подчеркнуть, что вначале разрез на груди делали не сбоку, а строго спереди. Косоворотки, известные нам как "русские рубахи", массово появились только в XVI веке, причем исключительно в крестьянском быту (до этого, согласно археологическим данным, косоворотки встречались изредка, и то начиная лишь с XIV века).
11496
Ворот свадебной рубахи.
Воронежская губ.,
Бирюченский уезд, начало XX века
11499
Ворот свадебной рубахи. Семипалатинская губ., XIX век
Ученые вообще считают косой разрез ворота специфичным именно и только для великорусских рубах. В основном разрез делался на левую сторону. Хотя, встречаются рубахи и с правым разрезом. Никакой системы в расположении разреза найти не удалось (то есть, нельзя сказать, что в такой-то области или в таком-то возрасте разрез делали обязательно направо или налево). Мы предполагаем, что правый разрез (и, следовательно, правую застежку) делали просто для левшей. Одежда же знатных людей сохранила прямой ворот вплоть до перехода знати к европейским нарядам. Также, прямой разрез сохранился на свадебных и погребальных рубахах (это общий принцип развития костюма: повседневная одежда более ранних эпох в более поздние времена становится ритуальной). Кроме того, интересно, что в тех губерниях, где на свадебных рубахах все же делают косой разрез, ритуальная вышивка также смещена вбок, но располагается симметрично относительно линии разреза. Ученые полагают, что раньше положение этой вышивки было как раз не сме*щенное, а центральное, соответствующее древ*нему для русских рубах прямому разрезу воро*та.
11497
Рубаха знатного мужчины.
Москва, XVII век. Фрагмент
Крестьяне шли рубахи из льняного или конопляного домотканого полотна. Ежедневные рабочие рубахи были белыми или пестрядинными (т.е. в мелкую клеточку из нитей разного цвета и фактуры). С XIV века было замечено возрастное различие в цветовой гамме рубах: молодые парни жениховского возраста, кроме белых, также носили рубахи красные, люди "первого возраста старости" (50-65 лет) и главы семей независимо от возраста - синие, старики "второго возраста старости" (после 70 лет) могли носить черные и коричневые рубахи. С начала XVIII века для ежедневных рубах стали употреблять холст со сделанным в домашних условиях набивным узором.
Рубаху для знатного мужчины шили из дорогого шелка или парчи, или из дорогого беленого ("двухгодичного") льна. Прямой разрез на груди застегивали на красивую серебряную, золотую или жемчужную пуговицу. Рубахи знатных мужчин шили обычно длинными: до колена, а то и до середины икры (в отличие от рубах крестьян, которые делались всего лишь до середины бедра) . Таким образом подчеркивался достаток богатого человека: дескать, он может себе позволить купить "лишнюю" ткань для рубахи "чрезмерной" длины.
Начиная с середины XIX века, рубахи стали шить из фабричных тканей: миткаля, кисеи, хлопчатобумажных тканей. Праздничные рубахи украшались богатой вышивкой, нашивками из галуна и дорогих тканей. Богатые крестьяне начиная с XV века (особенно в Сибири и на Алтае, где сравнительно недалеко до Китая) могли себе позволить и шелковые рубахи. Но такие рубахи полагалась большой ценностью и тщательно хранилась и передавалась из поколения в поколение.
11498
"Щит" рубахи молодого парня.
Реконструкция по материалам
этнографических экспедиций по Забайкалью
Мужская рубаха обязательно украшалась по вороту, подолу и на концах рукавов. Это украшение понималось как оберег, защищающий человека там, где открывался доступ к его телу. Как минимум, по срезам пришивалась красная "огненная" полоса. Но предпочтительнее было накладывать еще и защитный узор (вытканый, вышитый или выложеный аппликацией). В XVIII веке появился еще такой защитный элемент рубахи, как "щит". Вначале эта деталь возникла в Сибири, а затем распространилась и в европейские губернии. Это был прямоугольный кусок ткани с защитными символами, или, как минимум, из ткани красного цвета. Располагался "щит" на груди, вдоль или вокруг разреза.
Большое спасибо Вам за обширную информацию по пошиву рубахи и МК по изготовлению кистей на поясе.
Можно ли узнать какие орнаменты вставляли в обереговую вышивку для рубахи? С какими символами можно использовать знак Перуна?
Здравствуйте! Хочу сшить рубахи для мужа и сына, но вот не могу разглядеть размеры для кроя на рисунке "схема кроя мужской рубахи". Уточните, пожалуйста.:plach:
Пошив мужской и женской славянской рубахи.
Материал для рубахи: лен, шерстяное сукно (лучше первое). Цвет любой (необязательно белый), кроме откровенно синтетических или ярких. Лучше всего «тонированный» цвет. Нужно 3 метра материала максимум. Сшивать лучше вручную льняной ниткой.
-Кроим!
Отмерьте какой длины будет ваша рубаха, желательно чтоб она доходила до середины бедра:
1. длина - (мерка от плеча до нужной длины)
2. ширина - (размер одежды в плечах + 10 см)
3. сложите ткань пополам, отмерьте нужную длину и режьте!
4. на сгибе ткани определите центр, и с лицевой стороны сделайте вертикальный надрез вниз длиной примерно см 10, чтоб пролезла голова (это будущая горловина)
5. кроим рукав: 2 шт.
6. верх - (обхват бицепса+5 см)
7. низ - (запястье)- (обхват запястья 5 см)
8. ластовица (вшивается в рукав подмышками) 2шт.(15 см на 15 см)
9. клинья 2 шт.
Для мужской рубахи 50 см на 35 см. Для женской рубахи 80 или 90 см на 50 см.
- Шьем!
1. сшиваем рукава
2. вшиваем в рукав ластовицы (подмышки)
3. пришиваем рукава к рубахе
4. сшиваем рубаху по бокам, до клиньев!!!
5. вшиваем клинья (Клинья вшивать от пояса вниз! Если пришивать клинья от подола к поясу, то клинья могут оказаться на разных высотах, относительно друг друга).
6. вырезаете полукруг на горловине, чтобы лежало ровно на шее. Вырезанный лоскут непременно протаскивать внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
7. все края подшиваете
Рубаха готова! Теперь вышиваете ее!
15463
Женская рубаха шьется по тому же принципу, только длиной до земли и клинья подлиннее!
Обережная вышивка детской одежды славян Детскую одежду обычно шили из старой одежды родителей – не только и не столько потому, что она уже много раз стираная и потому мягкая, не повредит, не натрет кожу ребёнка, а потому, что она впитала в себя родительскую энергию и силу, и ею защитит, убережёт ребенка от дурного глаза, порчи, несчастий. Девочке одежду шили из материнской, мальчику, разумеется, из отцовской, таким образом предрешая правильное развитие в зависимости от пола – девочке передавалась сила материнства, мальчику – мужская сила.
Когда дети подрастали и уже обретали какую-то свою собственную защитную силу, им полагалась своя первая рубаха, из новины. Это обычно приурочивалось к моменту первой возрастной инициации – в три года. С двенадцати лет девочка получала право носить собственную (правда, пока девичью) понёву, мальчику полагались первые штаны-порты.
Так как для детей до трёх лет одежда была переделанной из родительской, то и обережная вышивка, разумеется, на ней оставалась та же, родительская. Её менять было не только неудобно и непрактично, но и нецелесообразно – ведь она обеспечивала кроме оберегающей функции ещё и связь поколений, родство и преемственность. Так, если отец ребенка был охотником, то и обереги на его одежде были связаны с охотой, и именно они передавались с этой одеждой мальчику.
Точно также по женской линии ремесло “передавалось” девочке. Вернее, не само ремесло, а сила многолетнего родительского опыта в нём защищала дитя. Каждый же защищает по-своему, верно? Ткачиха защитит особым узором полотна, пряха – наузами, охотник – клыком животного… А результат будет одним и тем же.
А вот обережная вышивка для собственной одежды ребёнка уже отличалась от оберегов взрослых.
Во-первых, цвет обережной вышивки для детей был всегда красным, тогда как для взрослой одежды он мог быть различным. Так, женщины часто использовали в вышивке кроме красного чёрный цвет – цвет матери-земли, пытаясь таким образом защитить своё чрево от бесплодия. Мужчинам же часто был нужен для оберега синий или зелёный цвета – синий защищал от гибели от стихий, зелёный – от ран. У детей этого не было. Считалось, что дети находятся под опекой и защитой своего рода.
На рубахе девочки-девушки вышивка в основном шла по подолу, рукавам и ожерелью, а у замужней женщины – грудь, ворот, вышивка по подолу была шире – в ней отражалось еще и новое родство, принадлежность к роду мужа.
Основными охранительными символами для девочки были: Богини-покровительницы судьбы, символ рода, древесные орнаменты, символ покровителя дня её рождения, символы земли (опять же, отличающиеся от женских символов земли – у тех в основном она представлялась либо распаханной, либо уже засеянной) и женских ремёсел.
Мальчики (как и девочки) до двенадцати лет носили рубахи без поясов. Основными символами, охраняющими мальчиков, считались: символы огня, солнечные символы, изображения тотемных животных, разумеется, также символ рода-покровителя и духа-покровителя дня рождения, колокольчики-бубенчики и символы мужских ремёсел.
До совершеннолетия мальчики и девочки могли также носить общие обереги.
Проходя инициацию в двенадцать лет, обереги мальчика менялись, становились (как и у девочки) более поло-определёнными. Появлялся пояс и, разумеется, оберегов становилось меньше – ведь росла своя собственная сила.
В вышивке уже появлялись изображения Богов (для детей они были попросту чересчур сильны, не позволяя ребёнку вырабатывать свой “иммунитет”), уже не столько для оберегания, сколько для покровительства, у молодых девушек – символы плодородия, у молодых юношей – воинские. Разумеется, ни девочке, ни мальчику они были не нужны.
Кроме вышивки на одежде часто детскими оберегами служило множество предметов, которые вешались над колыбелью малыша, кроватью девочки или мальчика, потом носились на плече или на поясе.
Все это выполняло не только охранительную и защитную функции, но и служило связующим звеном между человеком и Природой.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки]
[CENTER][COLOR="DarkRed"]
[B]Рубаха готова! Теперь вышиваете ее!
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки]
вот этим способом за 2-3 вечера
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки] ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки])
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов.
Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер).
По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах.
Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора.
Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан.
Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик.
Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.
В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.
В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав.
Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина.
Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья.
Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка.
Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Дедкова Н.Н.
Арина Никитина. Русская рубаха
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки]
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot